Ako začať fotiť s bleskom

• 1. Prečo fotiť s bleskom
• 2. Prečo fotiť s externým bleskom
• 3. Aký (lacný) blesk zvoliť
• 4. Bezpečné napätia starších bleskov pre moderné digitálne zrkadlovky
• 5. Diaľkové (bezdrôtové, rádiové) odpaľovanie blesku
• 6. Fotografovanie s takouto (lacnou) výbavou
• 7. Linky

Prečo fotiť s bleskom

To je úplne jednoduché. Pretože nie vždy je k dispozícii dostatok dobrého svetla.
Výrobcovia fotoaparátov sa tento neduh snažia riešiť tým, že montujú priamo do tela fotoaparátu vstavaný blesk. Takto má každý doplnkové svetlo ľahko poruke... Nepríjemné je, že toto svetlo nie je úplne najlepšie. (možno aj toto je dôvod prečo profesionálne fotoaparáty vstavaný blesk nemajú)
Aké sú teda nevýhody vstavaného blesku a oplatí sa ho vôbec použiť?

Základná nevýhoda je tá, že je vstavaný... Teda - nedá sa s ním veľmi pohnúť a vždy svieti z toho miesta z ktorého fotím. Dôsledkom takéhoto svetla spredu je to, že je osvetlené všetko spredu :) No a predné svetlo nie je veľmi príjemné. Spôsobuje na fotenom objekte ostré tiene, celý objekt je zväčša osvetlený rovnako silným svetlom a vyzerá potom plochý - bez hĺbky.
Ďalším dôsledkom toho, že blesk svieti priamo spredu je to, že osvetlí osvetlí sietnicu oka tak, že tá potom "žiari" na červeno. Povedané jednoducho - fotenie bleskom spredu spôsobuje červené oči. Nie je zložité ich napraviť v Photoshope, ale - mrzí to.

Takto vyzerá typická nočná fotografia fotená s vstavaným bleskom. Ľudia sú ako keby osvetlení silným reflektorom. Tváre majú nepríjemnú belavú farbu. Oči ľudom žiaria, v horšom prípade žiaria červeno. Biele kusy oblečenia sú zúfalo vypálené. Z pozadia je vidno iba prvých pár metrov, svetlá lámp a vzdialený horizont je úplne neviditeľný (takže divák ani netuší, že toto je predmestie Prahy) Lesklé objekty v pozadí (dopravné značky, ŠPZ automobilu) odrážajú blesk a tak sú na fotografii úplne biele... Pravdou však bohužiaľ je, že ani použitie lepšieho fotoaparátu, či externého blesku by tento záber veľmi nevylepšilo.

Aby to bolo ešte horšie, blesk produkuje ostré svetlo. A ostré svetlo robí ostré tiene. A tie nevyzerajú na foto vo väčšine prípadov dobre... Oveľa lepšie by bolo, keby bolo svetlo difúznejšie. Na to aby svetlo bolo makkšie, je treba ho stlmiť a roztpýliť. Napríklad tak, že by som dal pred blesk veľký priesvitný papier... Toto však nie je úplne možné lebo taký papier by mi zakryl aj šošovku a zároveň - vstavaný blesk je slabý. Ak pred neho dám ešte papier bude ešte slabší...

Svetlo vstavaného blesku je nepríjemne ostré a dopadá spredu. Kvôli tomu je na tejto mojej fotografii nepríjemný čierny tieň, ktorý zbytočne zvýrazňuje môj zlomený nos, pleť sa kvôli prednému svetlu nepríjemne leskne a pôsobí mastným dojmom, z pozadia samozrejme nič nevidieť a na takúto svoju foto nie som veľmi hrdý... Vôbec nezachytáva atmosféru príjemného večera v pizzérii a ešte aj na nej vyzerám "zle" V tomto prípade by stačilo blesk odraziť od stropu a výsledok by bol omnoho lepší.

Použitie vstavaného blesku je teda veľmi limitované... Ak je veľmi tma a nie je nijaká iná možnosť - bohužiaľ - ostáva len ten vstavaný blesk. Fotografia bude pravdepodobne vyzerať zle (rozumej tak ako všetky amatérske fotografie odfotené s použitím vstavaného blesku) ale - okamih je zachytený, ako foto do albumu to postačí.
Druhé - trošku menej nepríjemné (čo sa výsledku týka) je použitie blesku "proti ostrému slnku". Ostré (poludňajšie) slnko robí nepríjemné tiene pod očami a nosom (pretože je priamo nad hlavou) a ak to chcem aspoň troška napraviť stačí priblysnúť vstavaným bleskom. (Znie to možno ako nezmysel blýskať za jasného slnečného dňa, ale - má to význam). Ani v tomto prípade nebude výsledok nijak super ale - to už tak so vstavaným bleskom proste je...

Kvôli ostrému slnku je postava v tieni (logicky - ľudia sa k slnku stavajú väčšinou chrbtom aby im nesvietilo do očí. Ak postavu naaranžujem tak aby jej svietilo slnko do tváre, bude nepríjemne žmúriť očami...) Pri použití vstavaného blesku sa protisvetlo troška kompenzuje. Fotka čímsi pôsobí nie celkom prirodzene (odraz blesku v okuliaroch), ale je to rozhodne lepšie ako tmavá postava naľavo.

Ako vstavanému blesku aspoň troška pomôcť, aby boli výsledky prirodzenejšie?
Minimálne možnosť "vyklápať" blesk tak aby svietil dohora by bola výborná pomoc a divím sa prečo to žiaden výrobca neumožňuje. Blesk odrazený od bieleho stropu sa už totiž omnoho viac podobá svetlu za zamračeného dňa a fotografie odfotené s bleskom odrazeným do stropu pôsobia veľmi príjemne (neporovnateľne príjemnejšie ako blesk spredu). Teda - je možné vyrobiť si nejaké zrkadielko a umiestniť ho pod uhlom 45 stupňov k blesku a nasmerovať tak svetlo do stropu ale - nikdy som to neskúšal, takže len teoretizujem. Podobne je možné urobiť iné svetlovody (rozumej trubice, ktorými by som smeroval svetlo tam kde potrebujem) a veľa amatérov skutočne (napr. na makrofotografiu) svetlovody so vstavaným bleskom používa. (ako materiál dobre poslúži lesklý alobal).
Príklady takýchto doma zhotovených svetelných tunelov sa dajú videť napr. tu

No a druhá vec ktorá sa dá použiť pri vstavanom blesku sú rôzne "zmäkčovače" svetla - teda fólie ktoré svetlo roztpýlia. Dobre sa dá použiť pauzovací papier ale vlastne - všetko čo je priesvitné (nie priehľadné) splní účel. Problémom svetla z blesku totiž je, že zdroj svetla je viacmenej bodový. Čím je veľkosť (plocha) svetelného zdroja väčšia, tým je svetlo mäkkšie a tiene sú menej výrazné.
Čosi podobné je možné pozorovať aj v prírode. V prípade neba bez mrakov a jasného slnka sú tiene tvrdé a svetlo je ostré (pre väčšinu fotografií nevhodné). Toto je spôsobené tým, že slnko je bodový zdroj svetla.
Naopak - pri zamračenom dni je zdrojom svetla celá obloha - zdroj svetla je nekonečne veľký. Pri oblačnej oblohe teda nevidieť skoro žiadne tiene a svetlo je príjemne mäkké. Veľa fotografov preto vyhľadáva na fotenie práve oblačné dni.

Pri zmäkčovaní svetla je možné použiť sfarbené priesvitné fólie (gely), ktoré svetlo (a následne scénu prifarbia). Tieto sa tiež používajú keď je potrebné prispôsobiť farbu (teplotu) svetla blesku okolitému svetlu. Napríklad pri západe slnka je scéna osvetlená oranžovožltým (teplým) svetlom. Svetlo blesku je príliš neutrálne. V takomto prípade sa obvykle na blesk použije oranžový gel.

Čosi sa teda dá dosiahnuť aj s vstavaným bleskom avšak na poriadne experimentovanie je proste potrebný externý blesk.

Prečo fotiť s externým bleskom

Jedným z hlavných dôvodov použitia externého blesku je to, že je silnejší. Dosvieti teda "ďalej". Resp. je možné pred neho dať viac fólii aby bolo svetlo roztpýlenejšie a stále bude dostatočne silný. Silu blesku udáva tzv. smerové číslo (guide number) Toto určuje (teoreticky) ako ďaleko v metroch, či stopách (za určitých špecifických podmienok) blesk dosvieti...

Fotoaparát/Blesk	smerové číslo v metroch
Canon SD800	cca 2
Canon PowerShot S3 IS	cca 5
Canon PowerShot S3 IS	cca 6
Panasonic Lumix DMC-FZ50	cca 7
Konica Minolta DiMAGE A200	cca 8
Nikon D50	11
Canon EOS 350D	12
Nikon D80	13
Nikon D40	17
Canon Speedlite 300EZ	26
Canon Speedlite 380EX	32
Sigma EF-500 DG ST	40
Sunpak PZ 5000AF	42
Canon Speedlite 550EX	42
Canon Speedlite 580EX	45+

*teoreticky by mal napr. Speedlite 380 mať smerové číslo 38, Sigma 500 číslo 50, ale výrobcovia radi preháňajú, tak som v tabuľke použil takéto triezvejšie čísla.

Z týchto údajov je vidieť, že externý blesk je užitočná vec. Kým napr. na obyčajnom Canone EOS 30D dosvietim 13m, tak s použitím Speedlite 550EX sa dosah viac než zdvojnásobí a ak skutočne dosvieti 42m (podľa výrobcu 55m) tak je možné fotiť aj to čo nebolo doteraz možné. Všetky tieto čísla sa týkajú dosahu pri citlivosti ISO 100, a ak zvýšim ISO blesk dosvieti ešte ďalej...

Ďalšou výhodou (z pohľadu tohto článku) je možnosť natočiť blesk dohora príp. do strán. Vďaka tomuto možno blesk odrážať od stien a stropov a získať takto mäkké difúzne svetlo (a myslím že toto je tá hlavná výhoda).

No a samozrejme potom výhody vyplývajúce z ďalších funkcií podľa konkrétneho modelu (TTL meranie expozície, regulácia výkonu, rýchla synchronizácia...)

Externý blesk sa hodí aj pri scénach s protisvetlom. V tomto prípade sa snažím odfotiť nožničky na posteli, ale tak aby bolo vidieť aj oblohu za oknom. Obrázok bol fotený neskoro poobede a slnko už skoro zapadlo a v miestnosti bolo - proste ako v letný večer. Automatika bez blesku (naľavo) túto atmosféru veľmi nezachytila. Okno je úplne biele a asi len farba svetla napovie v ktorej časti dňa to bolo fotené. Nožničky sú viditeľné ale - veľmi tmavé a zvyšné veci v izbe nie je vôbec vidno. Ak sa pokúsim exponovať na oblohu (v strede) tak je vidno aké je počasie von avšak vnútro izby je úplne v tme - toto vôbec nezodpovedá tomu ako som scénu videl okom ja. (aj histogram ukazuje, že scéna je exponovaná nesprávne) Scéna exponovaná na nožničky (vpravo) - stále je to "horšie" ako automatika. Nožničky sú stále tmavé. Z oblohy síce vidno trošku viac ale je to na úkor kresby v tieňoch. Takúto scénu nie je možné bez externého blesku autenticky zachytiť. Je možné zvýšiť dynamický rozsah postprocesom, ale výsledok pravdepodobne nebude prirodzený.

Naľavo je (podľa mňa) najlepšie možné nastavenie bez blesku aké sa dá manuálne nastaviť. Takýto obrázok je možné postprocesom zachrániť (v oblakoch je aspoň náznak kresby), ale - nie je to ono... Ak použijem vstavaný blesk a automatiku (v strede) výsledok je svetelne lepší ale - interný blesk úplne cítiť. Svetlo ma sterilnú bielu farbu, dopadá neprirodzene spredu, odlesk na nožničkách je prisilný, na radiátore je vidno tiene... Externý blesk namierený dohora (vpravo) - výsledok je asi najlepší. Snímka je síce trochu tmavá (mám taký zvyk fotiť radšej podexponovane), ale - scéna je veľmi podobná tomu čo videlo oko (akurát svetlejšie) a v postprocese sa dá z tejto snímky dosiahnuť veľmi prirodzene vyzerajúci záber na ktorom nie je cítiť použitie blesku...

Aký (lacný) blesk zvoliť

Toto je vlastne hlavná téma celého tohto článku - ako si zadovážiť externý blesk za čo najmenej peňazí.

Veľká časť ľudí nemá potrebné znalosti a čas na hľadanie informácii na internete a tak sa proste uspokojí s tým čo doporučuje výrobca aj keď je to troška drahšie. Nie je na tom nič zlé - dostanú riešenie, ktoré funguje, je spoľahlivé a nie je dôvod prečo by nemali byť spokojní. (Aj ja si raz plánujem kúpiť blesk od Canonu)

Ja som vždy chcel vyskúšať ako sa fotí s externým bleskom, no odrádzala ma cena (430EX v čase písania tohto textu stála 9500 Sk) a naopak v bazári je plno starých bleskov za 100 Sk (doslova)

Moja krstná kedysi fotografovala a podarilo sa jej nájsť jej starý blesk National PE2005. Stále fungoval (nepripojený k fotoaparátu) a tak som sa mohol pustiť do ďalších experimentov.

*V prípade že blesk "nefunguje" a ani po vložení batérií a zapnutí, nesvieti žiadna kontrolka a blesk nevydáva žiaden zvuk, najpravdepodobnejšou príčinou sú zaoxidované kontakty priestoru pre batérie... Presne toto bol aj problém jedného z bleskov, ktorý som neskôr kúpil a po očistení kontaktov funguje bezchybne.

Ak starší blesk nefunguje, najčastejšou príčinou sú zaoxidované kontakty na krytke priestoru pre batérie. Niekedy sa oplatí blesk otvoriť a očistiť aj kontakty vnútri priestoru pre batérie.

Ešte predtým ako pripojím (starý) blesk k (modernému) fotoaparátu je potrebné pár vecí skontrolovať.

Na internete (aj priamo v manuále k fotoaparátu EOS30D) sa píše, že niektoré staršie blesky môžu veľkým napätím na svorkách poškodiť príp. zničiť elektroniku vo fotoaparáte a tak som ani neplánoval pripojiť tento starší blesk priamo na telo. Skôr som rozmýšľal o možnosti spojiť fotoaparát s bleskom použitím nejakého galvanického oddelenia.
Teda veľmi jednoducho - keď stlačím spúšť na fotoaparáte zopnú sa nejaké dva kontakty "A". Zopnutím týchto kontaktov sa niekde inde zopnú iné kontakty "B", ktoré odpália blesk. No a tieto kontakty "A" a "B" nebudú vodivo spojené... Najprv ma napadli nejaké relé príp. spínanie tranzistormi ale - potom som zistil, že existuje bezdrôtové riešenie, ktoré robí presne to čo potrebujem a jeho cena je veľmi prijateľná. Pravdebodobne nie je zložité takéto diaľkové odpaľovanie postaviť, ja som kúpil (na ebayi) hotové za 15 libier (670 Sk).

Tiež treba poznamenať, že aj bez diaľkového ovládania alebo možnosti synchronizovať blesk s fotoaparátom sa dá s externým bleskom experimentovať. V podstate sa fotí princípom záblesku počas dlhej expozície. Teda - nastavím manuálny mód, expozíciu niekoľko sekúnd a fotím v úplnej tme. Potom - počas expozície odpálim manuálne blesk. Ak nastavím expozíciu dostatočne dlhú je možné odpáliť blesk aj viackrát z rôznych uhlov čím dosiahnem veľmi zaujímavé svetlo...

Fotoaparát v manuálnom režime - čas 42s (bulb) a vysoká clona. V izbe bolo šero. Svetlo vzniklo viacnásobným doblesknutím z rôznych strán... Teda - nastavil som fotoaparát na statíve, zaostril v manuálnom režime, stlačil a zaistil diaľkovú spúšť (režim bulb, ale na pokusy stačí nastaviť 30s expozíciu...) potom som s bleskom chodil okolo a blýskal (cca 10 krát) z rôznych strán. Možno fotenie skla a tekutiny nebol najlepší príklad ale - aspoň je vidieť rôzne odrazy a tak svetlo pôsobí zaujímavo...

Canon EOS30D + blesk National PE2005 namierený do stropu. V izbe bola pri fotení prakticky úplná tma. Foto vyzerá prirodzene a snáď jediné čo prezrádza, že bol použitý blesk sú odrazy svetla v očiach. (Tá čudná žltá stena v pozadí mala naozaj takú čudnú farbu - nejedná sa o zle vyváženú bielu farbu...)

Veľmi dlho som sa však netešil, lebo po všetkých tých testoch a pokusoch to blesk proste nezvládol (možno bol už príliš starý alebo nebol stavaný na také časté blýskanie) a - doslova sa roztopil... Keďže som ho odpaľoval na diaľku tak som ani necítil, že sa tak prehrieva a čosi nie je v poriadku. Nič to - dôležitá vec je že sa potvrdilo že to funguje a je možné použiť akýkoľvek starší blesk za pár korún...

Povzbudený týmito úspechmi som našiel na ebayi ďalšie dva staršie blesky na ďalšie testy. Kúpil som starší Sunpak AF888 za 10 libier (cca 450Sk) a ešte starší Nissin 9800 DT za 3 libry (cca 135Sk).

Bezpečné napätia starších bleskov pre moderné digitálne zrkadlovky

Na internete som medzitým našiel návod ako overiť či je ten ktorý blesk bezpečné použiť aj priamo na tele nových digitálnych zrkadlovkách EOS. Stručne - funguje to presne tak ako som si predstavoval. Na odpálenie blesku stačí skratnúť dva kontakty na blesku. (ak má blesk kontaktov viac tak je to ten najväčší kontakt dole a koľajničky v hotshoe). No a ešte predtým ako sa blesk odpáli je na týchto dvoch kontaktoch určité elektrické napätie. Ak je príliš vysoké (u starších bleskov) tak môže poškodiť obvody vo fotoaparáte.
Na internete je mnoho rôznych hodnôt maximálneho dovoleného napätia, ale - myslím že 6V (na základe všetkých tých informácií, čo som našiel na internete) je skutočne bezpečná hodnota. Napätie vyššie môže a nemusí poškodiť fotoaparát. Fotoaparáty vyššej triedy (aj ten môj Eos30D) majú aj synchronizačný kontakt a pri pripojení na tento kontakt je dovolené napätie ešte vyššie (manuál od fotoaparátu spomína hodnoty až do 250V!), avšak - povedané veľmi zjednodušene - ak je napätie na kontaktoch blesku menej ako 6V bude určite fungovať a nemôže nijak poškodiť fotoaparát.

Ak chcete vedieť aké napätie je na svorkách staršieho blesku predtým ako ho kúpite pozrite túto stránku. Nebola síce dlho updatovaná, ale stále je tam rozsiahly zoznam starších bleskov.

Napätie na kontaktoch blesku Nissin 9800 DT je viac ako 6V. Toto značí, že môže a nemusí poškodiť fotoaparát. Ja to radšej neriskujem a priamo na hotshoe konektor som ho teda zatiaľ nikdy nepripojil. K synchronizačnému konektoru som ho už pripojený mal a fungoval bez problémov.

Napätie na kontaktoch blesku Sunpak AF 888 je menej ako 6V. Blesk teda úplne kľudne používam s mojim Canon EOS 30D, či už priamo v hotshoe alebo pripojený na synchronizačný konektor.

Len kvôli vysvetleniu - HotShoe konektor, na obrázku vpravo (tento má dnes už väčšina digitálnych fotoaparátov) a synchronizačný konektor resp. PC-Socket na obrázku vľavo.

Keď už mám napätie na blesku odmerané je treba vyriešiť ako ho budem k fotoaparátu pripájať. Je možné ho samozrejme pripojiť cez HotShoe, ale - stále je dobré vytvoriť aj iný konektor ak ho blesk už nemá.

Úplne najskôr som však odpojil "zbytočné" kontakty v HotShoe konektore blesku. Blesk bol totiž pôvodne na Nikon. Je možné a dokonca pravdepodobné, že by fungoval v poriadku aj na mojom Canone, ale - blesky boli lacné, blesk som plánoval používať len v manuálnom móde, a najmä - pre istotu...

Ešte predtým ako blesk rozmontujete jeden tip... Blesk pracuje na princípe, že nahromadí za nejakú dobu energiu z batérii a túto energiu potom v kratučkom okamihu spotrebuje. (Pár sekúnd sa nabíja a potom sa všetká táto nahromadená energia naraz spotrebuje) Čiže - asi netreba pripomínať, že batérie pred rozobratím z blesku vyberiem. Blesk "vyblysnem" - aby neostala nahromadená energia, a až potom blesk rozoberem. A aj napriek týmto opatreniam - nejaká energia tam stále uložená bude a tak je možné, že ak sa dotknete nesprávneho kontaktu tak vás blesk kopne... Áno - znie to čudne ale - blesk bez batérií, "vyblysnutý" a - stále vie kopnúť. A je to dosť cítiť. Nie je to nejak nebezpečné len - človeka to prekvapí :) Ak sa chcem tomu vyhnúť, je možné vyskratovať hlavný kondenzátor (a prekvapením budú v tomto prípade iskry a sršanie elektriny)

Takto nejak to vyzerá vo vnútri blesku. Zakrúžkovaný je hlavný kondenzátor. Ten uchováva energiu aj keď je blesk vypnutý a bez batérií. Všeobecne platí - ak nechcem dostať elektrickú ranu dávam pozor a nedotýkam sa žiadnych vodivých kontaktov. Vysoké napätie sa nenachádza na konektore HotShoe (ak som ho tam nenameral), teda vodičov pri konektore sa môžem dotýkať...

Na to aby blesk fungoval teda stačia dva kontakty. Stredný na spodnej strane HotShoe konektora a ten čo je v koľajničkách HotShoe. Spojením týchto dvoch kontaktov sa spustí záblesk. Ostatné kontakty som (pre istotu) odpojil, keďže som si nebol istý či a ako by spolupracovali s mojim fotoaparátom.

Naľavo Nissin 9800 DT, napravo Sunpak AF 888. V oboch prípadoch som zapojil a vyviedol len vyššie spomínané dva kontakty. Ostatné kábliky (vidno na obrázku vpravo) som proste prestrihol. Na konce týchto vodičov som pripojil jednoduchú zdierku na jack ako sa používa v audiotechnike. Je úplne jedno aký typ konektoru zvolím, klasický jack som vybral pretože je pomerne populárny a ľahko dostupný.

Diaľkové (bezdrôtové, rádiové) odpaľovanie blesku

Ďalšou vecou, ktorú som sa rozhodol upraviť je diaľková spúšť blesku. Profesionálne bezdrôtové diaľkové odpaľovanie stojí niekoľko tisíc korún. RD616 + RF-616 na ebayi (dovezené z Číny) stojí nejakých 15 libier (670 Sk). Funguje síce v poriadku ale - cene zodpovedá aj kvalita. Občas sa jednoducho stane, že blesk neodpáli, niekedy sa blesk aktivuje aj keď nie je stlačená spúšť a dosah - rozhodne nie popisovaných 50m. Pri vzdialenosti do 10m to funguje asi tak na 95% (19 krát z 20tich). Pri tej cene je to však na amatérske pokusy rozhodne výborná voľba.
Ja som sa snažil nájsť príčinu prečo to nefunguje aj na udávaných 50m resp. prečo to nefunguje 100% spoľahlivo. Samozrejme, že to bude asi lacnými komponentami ale - napadlo ma skúsiť vymeniť batériu a zväčšiť anténu.

Prijímacia časť - RD 616 sa veľmi "vylepšiť" nedala. Vymenil som teda aspoň batérie.

Vysielacia časť RF 616 - taktiež som vymenil batériu a prirobil jednoduchú anténu (jednoduchý medený vodič). Netuším na akej vlnovej dlžke to funguje a pripojil som to k tej časti ktorá na plošnom spoji vyzerala ako anténa, takže neviem či to funguje a plní to skôr psychologický efekt - reálne zlepšenie dosahu či spoľahlivosti som bohužiaľ nespozoroval...

Diaľkové odpaľovanie RD/RF 616 môže pracovať na jednom zo 16tich kanálov. Teoreticky to znamená, že takéto odpaľovanie bleskov môže používať 16 fotografov v blízkosti jeden od druhého a nebudú sa navzájom rušiť (budú odpaľovať len blesky na "svojom" kanáli). Prakticky to znamená, že je možné nastaviť 16 rôznych frekvencií na ktorých bude vysielač a prijímač komunikovať a je veľmi pravdepodobné že na niektorých to bude fungovať spoľahlivejšie ako na iných...

Nevyskúšal som všetkých 16 kombinácií ale - niekto iný na internete áno.
Ako kanál sa doporučuje použiť číslo 6 (resp. jeden z kanálov 0000=0, 0110=6, 1010=10, 1110=14) takže tento používam a funguje pomerne spoľahlivo (cca 95%).
Ďalšia vec, ktorá môže pomôcť je zväčšiť vzdialenosť medzi bleskom a prijmačom - konektory na bleskoch som teda vyviedol na cca 10cm dlhé káble.
No a posledné čo (aspoň v mojom prípade pomohlo) je nepoužívať vysielaciu časť (RF616) pripojenú cez HotShoe, ale radšej používať PC-Socket (synchronizačný konektor na boku fotoaparátu)

Nie sú to žiadne oficiálne výsledky, nerobil som žiadne merania ale - pri nastavení popísanom vyššie je blesk odpaľovaný s 95% účinnosťou (teda cca 1 krát z 20tich sa neodpáli a snímok treba opakovať).
V niektorých diskusiách na internete sa píše aj o problémoch nechceného odpálenia (blesk sa odpáli samovoľne aj keď som nestlačil spúšť) no tento problém som zatiaľ nepozoroval.

Dosah blesku je cca nejakých 15metrov (možno aj viac ale odpaľovať na väčšiu vzdialenosť som zatiaľ nepotreboval).

Synchronizačný čas je obmedzený najmä minimálnym synchronizačným časom fotoaparátu (1/250s pre Canon Eos30D) a teda aj pri bezdrôtovom odpaľovaní blesku používam časy okolo 1/200s.

Asi najväčším obmedzením je práve synchronizačný čas. Aby fotografia nebola pri čase 1/200 rozmazaná, mala by byť ohnisková dĺžka menšia ako 200mm (na Canon EOS 30D s crop factorom 1.6 je to 200/1.6=125mm). Portréty fotené bez statívu na ohniskovej vzdialenosti viac ako 150mm (250/1.6, pretože 1/250 je najkratší synchronizačný čas) teda pravdepodobne budú pri použití blesku rozmazané alebo neosvetlené...

Hore - blesk pripojený cez PC-Socket. Dole - blesk je odpaľovaný diaľkovo s RD616 a RF-616. Ako vidno 1/250 je "bezpečný čas". Pri kratších časoch už vznikajú čierne pásy (zatvára sa uzávierka). Po orezaní však možno aj takúto foto ešte použiť a experimentovať sa teda dá aj s kratšími časmi... (Mimochodom odfotené sú lacné 800mAh nabíjacie batérie, ktoré používam v bleskoch. 4kusy stáli 1 libru - 45 Sk a na jedno nabitie vydržia 150-200 zábleskov...)

Ďalší problém ktorý súvisi s "dlhým" synchronizačným časom nastáva v situácii keď potrebujem malú hĺbku ostrosti. Napr. fotím portrét pri zamračenej oblohe. Hodnota EV pre silne zatiahnuté nebo je približne 12. Používam šošovku 50mm f/1.8. Pri citlivosti ISO 100 a clone 2.0 je čas expozície 1/1000 - teda príliš krátky na to aby sa blesk stihol synchronizovať. (Toto je skôr problém Canonu EOS 30D, a nie externého blesku alebo diaľkového odpaľovania - ani keby som použil lepší blesk a profesionálne káblové diaľkové odpaľovanie fotoaparát by nedokázal takto krátky čas synchronizovať. Dokonca i pri použití interného blesku nedovolí fotoaparát fotografovať s časom kratším ako 1/250s).

Ak by som trval na tom, že chcem fotografovať na clone f/2 musel by som buď počkať kým sa viac zotmie, alebo použiť neutrálny šedý filter...

Dosah zariadenia nie je myslím problém, 15-20m bohate stačí pretože - ako som spomínal, aj tak "nie je možné" použiť šošovky s dlhšími ohniskovými vzdialenosťami ako 150mm. (pri statíve a statických objektoch o čosi viac...)
Napriek týmto nedostatkom sa však s týmto diaľkovým odpaľovaním dajú dosiahnuť zaujímavé výsledky.

Fotografovanie s takouto (lacnou) výbavou.

Blesk s prijímačom bol priamo v záchodovej mise, prekrytý priesvitným zeleným plastom. Napriek tomu že bol blesk obklopený porcelánom, igelitom a plastom diaľkové odpaľovanie fungovalo spoľahlivo. Vzdialenosť fotoaparátu od blesku bola cca 1-2m. Najväčším problémom pri tomto zábere bolo prisilné svetlo z blesku. Tento lacný blesk nemá reguláciu výkonu tak som ho prekryl viacerými vrstvami priesvitného igelitu, avšak aj tak som musel použiť pomerne vysokú clonu. F/10, 1/100s

Blesk použitý na kompenzáciu protisvetla. Kvôli slnku v zábere bolo nutné použiť veľmi malú ohniskovú vzdialenosť (Peleng 8mm) a protisvetlo kompenzovať bleskom (Inak by bola postava veľmi tmavá, viď napr. stromy ktoré sú úplne čierne a tráva ktorá je tiež neobvykle tmavá. Toto je spôsobené tým že blesk bol namierený dohora - smerom na postavu.) Aby bol synchronizačný čas dosť dlhý bolo nutné použiť vysokú clonu. F/11, 1/160s

Pre porovnanie - naľavo fotografia bez použitia externého blesku, napravo s bleskom. Pri tejto scéne bolo problémov viacero... Keďže som chcel malú hĺbku ostrosti použil som väčšiu ohniskovú vzdialenosť. Kvôli väčšej ohniskovej vzdialenosti (keďže som nemal statív) bolo nutné použiť kratší čas. Bol však už podvečer a tak som musel použiť vyššie ISO (pretože som chcel mať zachytené aj stromy a kríky v pozadí). Zvýšením ISO sa však zvýšila citlivosť a tak blesk svietil príliš silno. Blesk bol teda cca 10m od postavy, odrazený od bieleho papiera veľkosti A3. Potom som už len vybral vhodnú kombináciu času a ohniskovej vzdialenosti... F/5, 1/160s, 110mm

Ako vidieť z popisu pod obrázkami - fotenie s takto lacnou výbavou nie je až také jednoduché a - pred snímkom treba premýšľať a pár vecí zvážiť. Samozrejmosťou je fotenie v režime M kde nastavujem všetky parametre nezávisle na sebe. Ešte pred tým ako spravím samotnú fotografiu je nutné si scénu "pomerať" a spraviť pár pokusných záberov... Až potom - keď nájdem tú "správnu" expozíciu tak začnem tak "naozaj" fotiť.

Ja to robím približne takto

1. V režime A nastavím akú clonu chcem použiť a pozriem aký čas fotoaparát navrhuje. Ak je tento čas príliš krátky (menej ako 1/250s) musím zvýšiť clonu, použiť neutrálny šedý filter alebo - počkať kým sa zotmie :) Ak je čas príliš dlhý (neudržím bez rozmazania) musím zvýšiť ISO, alebo použiť nižšie clonové číslo ak je to možné...

2. Zapamätám si hodnoty ISO, clony a času, prepnem sa do módu M, nastavím ich a urobím pokusný snímok. Najskôr sa zamerám na pozadie. Ak je pozadie príliš svetlé alebo tmavé - skúsim doladiť čas. Z jednej strany som limitovaný hodnotou 1/250s, z druhej prevrátenou hodnotou ohniskovej vzdialenosti. Ak nie je možné príliš svetlé, či tmavé pozadie odstrániť zmenou času musím zmeniť clonu príp. citlivosť ISO. Jednoducho - najdôležitejší je čas - ak chcem používať externý blesk nesmie byť kratší ako 1/250s a ak nemám statív (alebo šošovku so stabilizátorom) nesmie byť dlhší ako prevrátená hodnota ohniskovej vzdialenosti.

3. Zapnem blesk a nastavím vzdialenosť a polohu svetla.

Paradoxne - ešte jednoduchšie je fotenie ak je okolo dostatočne tma a nezáleží mi na vzdialenom pozadí. (Malé miestnosti večer príp. v noci). Ak je v miestnosti biely strop situácia sa ešte viac zjednodušuje.
Blesk na tele fotoaparátu namierim priamo dohora, nastavím manuálne hodnoty času a clony, tak aby bola scéna správne exponovaná a potom iba fotím. (A fotiť teda nemôžem v portrait móde s fotoaparátom otočeným o 90 stupňov - blesk už by nemieril do stropu).

V prípade, že je dôležité aby bolo svetlo konzistentné (fotím nejakú celovečernú akciu a chcem aby na všetkých fotografiách bolo svetlo rovnaké) blesk umiestnim niekde v strede miestnosti tak aby smeroval nahor a použijem diaľkové odpaľovanie. Keďže blesk už nie je na tele fotoaparátu, môžem fotiť ako v landscape tak aj portrait móde. Druhá výhoda je konzistentné svetlo. Na každej fotografii bude vyzerať, že v miestnosti bol len jeden svetelný zdroj. Ak by som sa totiž pohyboval s bleskom na tele fotoaparátu po miestnosti, na každej fotografii by sa svetlo nachádzalo priamo nado mnou. Potom napríklad objekt v rohu miestnosti by bol raz osvietený úplne (keby som fotil v jeho blízkosti) inokedy by bol v tieni (keby som fotil z druhej strane miestnosti). Ak však bude blesk umiestnený stále na jednom mieste - svetlo bude konzistentné.
Čas nastavím pevne na 1/100s (príp 1/200s) a akurát doladím clonu, príp. ISO ak je svetla stále málo (resp. veľa). Fotoaparát ponechám v manuálnom režime a o svetlo sa už nemusím starať - všetky fotografie budú exponované rovnako.

Fotografia z "bežnej akcie". Malá miestnosť - blesk bol nasmerovaný do stropu. Po počiatočnom nastavení hodnôt v manuálnom režime stačilo len stláčať spúšť, pred jednotlivými zábermi už nebolo potrebné nič nastavovať a ani fotenie momentiek teda nie je problém. Vyváženie bielej bolo nastavené manuálne a tak aj svetlo zodpovedá reálnemu osvetleniu scény. Scéna vyzerá podľa môjho názoru veľmi prirodzene a divák pravdepodobne ani netuší, že bol použitý blesk resp. že odfotiť takúto scénu bez použitia externého blesku je skoro nemožné... 1/200s, f/7.1, ISO250

Blesk sa rovnako dobre hodí ako zdroj svetla aj pre abstraktnú fotografiu. V tomto prípade je odrazený čiastočne od stropu, čiastočne od drevených dverí. Práve toto sfarbenie dverí spôsobilo zvláštnu farbu svetla a myslím, že robí záber zaujímavejším. Nastavenia fotoaparátu boli ISO100, 1/60s, f5.6. Bez použitia blesku by na zábere bolo pozadie len naznačené. Takto je scéna osvetlená najmä bleskom, ale stále je prítomné aj pôvodné osvetlenie. Červené pozadie je moja červená šatka rozmazaná malou hĺbkou ostrosti.

Nakoniec teda zhrnutie celkových nákladov na 2 externé blesky. (Oba môžu byť odpálene bezdrôtovo v tom istom okamihu - stačí ak ich spojím káblom)

Blesk 1, Sunpak AF888	450 Sk
Blesk 2, Nissin 9800DT	135 Sk
Diaľkové odpaľovanie blesku RD616 a RF-616	670 Sk
8ks nabíjateľných batérii OSEL, NiCD 800mAh	90 Sk
Nové batérie do RD-616 a RF-616	50 Sk
Konektory a káble	100 Sk
Spolu	1595 Sk

Toto je menej ako cena jedného originálneho blesku od Canonu. Samozrejme, že aj možnosti Canonu sú iné ale - na experimentovanie s externými bleskami rozhodne doporučujem.
Vďaka diaľkovému odpaľovaniu a rôznym káblom, ktoré som si vytvoril, poskytuje táto zostava neuveriteľné množstvo možností a myslím, že aj keď si raz kúpim poriadny blesk od Canonu - stále budem používať tieto staršie blesky ako doplnkové svetlá.

Linky

Do poznámok sa síce zdroje obvykle nepíšu, ale predsa len - z úcty k autorom, a aby som si prípadne neskôr mohol nájsť bližšie info...

Christoph Marquardt - Tips from the top Floor podcast
Strobist